El coste silencioso de una goma para el pelo

La alopecia por tracción es el término clínico para la caída del cabello causada por la tensión mecánica crónica en el folículo piloso. Fue descrita formalmente por primera vez en 1907 en mujeres groenlandesas que usaban coletas apretadas (Syed y Kaliyadan, 2025). Ahora es una de las formas de caída del cabello más estudiadas en dermatología, con un capítulo dedicado en la referencia StatPearls del NIH y sistemas de puntuación de gravedad validados, incluido el Índice de Severidad de Alopecia por Tracción Marginal (Syed y Kaliyadan, 2025).

El mecanismo es sencillo. La fuerza de tracción repetida sobre el folículo provoca inflamación, miniaturización folicular y, si la tracción continúa, alopecia cicatricial permanente. La condición se presenta a lo largo de la línea del cabello marginal, con el "signo de fleco" diagnóstico de cabellos miniaturizados retenidos anteriores al área de pérdida (Samrao et al., 2011). Los informes describen la alopecia por tracción en poblaciones que van desde bailarinas de ballet y personal militar hasta hombres sij con turbantes muy apretados (Goren et al., 2019; James et al., 2007). Un estudio de 2019 en Dermatologic Therapy informó que la pérdida de cabello con patrón frontal entre mujeres chinas se asociaba con frecuencia con peinados de coleta (Goren et al., 2019). Se han documentado casos graves de tensión relacionada con trenzas que causan necrosis del cuero cabelludo y hematoma subgaleal (Brown y Verma, 2016).

Las ligaduras apretadas son la principal variable mecánica. Pero las propiedades superficiales de la ligadura misma también importan. El cabello es más vulnerable al daño mecánico cuando está mojado, porque el agua absorbida hincha el tallo del cabello y levanta las escamas de la cutícula, lo que aumenta drásticamente la fricción entre los mechones y entre el cabello y cualquier objeto que lo toque (Robbins, 2012). Un estudio de microscopía electrónica de barrido publicado en el International Journal of Trichology demostró que los insultos cosméticos y mecánicos repetidos producen un patrón gradual de daño cuticular, desde la superposición irregular (Grado 1) hasta el levantamiento severo con grietas y exposición de la corteza (Grado 4) (Verma et al., 2016). Una vez que la cutícula está comprometida, la corteza pierde su capa lipídica, incluido el ácido 18-metileicosanoico, la molécula responsable del deslizamiento natural del cabello sano. El cabello se vuelve más seco, más poroso, más propenso a la fricción y más propeno a romperse.

La literatura publicada sobre tricología aún no contiene ensayos controlados de comparación directa de las tasas de rotura entre materiales de gomas para el cabello. Lo que sí establece, de manera inequívoca, es que las variables que impulsan la rotura son la tensión, el coeficiente de fricción y el contacto con la cutícula húmeda e hinchada. Se esperaría, basándose en los principios básicos, que un material con una superficie más lisa y más hidrofílica y un perfil de compresión más suave produjera menos alteración de la cutícula que un sintético fuertemente tejido. Esto es una inferencia mecanicista, no un ensayo clínico. Lo señalamos como tal.

Las fibras sintéticas que componen la mayoría de las gomas para el pelo modernas son las mismas que componen la mayoría de la ropa moderna: poliéster, nailon y elastómeros a base de poliuretano. Cada una de ellas es un plástico. Y cada una, cuando se somete a fricción, lavado, sudor y exposición a la luz ultravioleta, desprende fragmentos microscópicos conocidos como microfibras, una subcategoría importante de los microplásticos.

La literatura sobre microfibras textiles es ahora extensa. Un estudio de 2021 en PLOS ONE que evaluó treinta y siete tejidos de ropa de consumo encontró que un solo ciclo de lavado doméstico podría liberar entre aproximadamente 9,000 y más de 6.8 millones de microfibras, dependiendo de la construcción textil (Vassilenko et al., 2021). Las muestras de poliéster liberaron aproximadamente seis veces más que el nailon tejido. Trabajos anteriores de Browne y sus colegas en Environmental Science and Technology documentaron que una sola prenda podía liberar más de 1,900 fibras por lavado, y que la acumulación de microfibras en las costas de todo el mundo se correlacionaba con la densidad de las poblaciones cercanas que producían residuos textiles sintéticos (Browne et al., 2011). De Falco y sus colegas confirmaron en Environmental Pollution que los tejidos de poliéster liberan microplásticos durante el lavado normal y que la construcción del tejido modula fuertemente la cantidad (De Falco et al., 2018).

Una goma para el pelo no es una prenda de vestir, y no se lava semanalmente. Pero está sometida a un conjunto diferente y, posiblemente, más agresivo de tensiones: tensión crónica, estiramientos repetidos, contacto diario con el sudor y el sebo, fricción contra las fibras capilares y exposición frecuente a la luz ultravioleta. No existe ningún estudio publicado, hasta el momento, que haya cuantificado directamente el desprendimiento de microplásticos específicamente de las gomas para el pelo. No fingiremos lo contrario. Lo que sí establece la literatura textil, y lo que predice la ciencia de los materiales, es que cualquier fibra de poliéster, nailon o elastano sometida a abrasión se fragmentará. El tamaño de los fragmentos y su tasa de liberación son funciones de la composición de la fibra, la construcción y la carga mecánica, no del uso final previsto (Browne et al., 2011; De Falco et al., 2018; Vassilenko et al., 2021).

El destino de esos fragmentos está ahora razonablemente bien documentado. En 2022, Leslie y sus colegas publicaron la primera detección cuantitativa de microplásticos en sangre humana, identificando partículas de plástico en 17 de 22 donantes adultos sanos, siendo el tereftalato de polietileno (el polímero del poliéster) uno de los más comunes (Leslie et al., 2022). Desde entonces, se han documentado microplásticos en tejido pulmonar humano (Amato-Lourenço et al., 2021), tejido placentario con localización intracelular (Garcia et al., 2024; Ragusa et al., 2022), leche materna (Ragusa et al., 2022), heces (Schwabl et al., 2019), testículos y semen con una correlación inversa con el recuento de espermatozoides (Hu et al., 2024), y más recientemente, en un análisis de 2024 de Nature Medicine realizado por Nihart y sus colegas, en tejido cerebral humano en concentraciones significativamente más altas que en el hígado o el riñón, con niveles elevados en fallecidos que padecían demencia (Nihart et al., 2025).

Las consecuencias clínicas para la salud de estas exposiciones aún se están caracterizando. Somos cuidadosos en este punto. El hecho de que una partícula esté presente en un tejido no equivale a que esté causando una enfermedad definida. Lo que sí respalda la evidencia publicada es lo siguiente: las microfibras textiles sintéticas son ahora contaminantes ambientales omnipresentes; atraviesan las barreras biológicas humanas, incluido el intestino, la placenta y probablemente la barrera hematoencefálica; y a menudo llegan con pasajeros químicos adsorbidos, incluidos los plastificantes y aditivos discutidos en la siguiente sección.

Los ftalatos son una familia de plastificantes utilizados para hacer que los plásticos rígidos sean más blandos y flexibles. El di-2-etilhexil ftalato (DEHP), el dibutil ftalato (DBP) y el bencil butil ftalato (BBP) se encuentran entre los más estudiados. No están unidos químicamente a la matriz polimérica en la que se encuentran; se lixivian con el tiempo con el calor, la fricción y el contacto con aceites y sudor.

La actividad disruptora endocrina del DEHP está bien establecida. Una revisión fundamental de 2004 en Pure and Applied Chemistry de Latini documentó la capacidad del DEHP para interferir con los puntos finales reproductivos y del desarrollo en modelos animales e identificó el mecanismo de acción a través del cual el metabolito primario del DEHP, el mono-2-etilhexil ftalato (MEHP), interactúa con los receptores nucleares (Latini, 2005). Un estudio de 2020 en Toxics demostró, mediante acoplamiento molecular inducido por ajuste, que el DEHP y cinco de sus principales metabolitos humanos se unen al bolsillo de unión al ligando del receptor de andrógenos con afinidades comparables a la testosterona nativa (Beg y Sheikh, 2020). Una revisión sistemática en Environmental Research que sintetizó la literatura epidemiológica humana sobre ftalatos y efectos metabólicos identificó asociaciones consistentes entre la exposición a ftalatos y resultados adversos, incluida la resistencia a la insulina y la función tiroidea alterada (Radke et al., 2019). Una revisión sistemática de 2025 en el International Journal of Molecular Sciences catalogó las toxicidades reproductivas del DEHP, DBP, BBP, DiNP y DiDP, con efectos documentados en el recuento de espermatozoides, la función ovárica y los resultados del embarazo (Zarean y Poursafa, 2025).

El bisfenol A (BPA) es el segundo aditivo disruptor endocrino importante asociado a los plásticos. Después de décadas de defensa del consumidor, el BPA fue ampliamente eliminado de las aplicaciones en contacto con alimentos y reemplazado por análogos estructuralmente similares como el bisfenol S (BPS) y el bisfenol F (BPF). Los reemplazos no han resultado ser más seguros. En una revisión sistemática de 2015 en Environmental Health Perspectives, Rochester y Bolden compararon la actividad hormonal del BPS y el BPF con el BPA y concluyeron que los análogos son de un orden de magnitud similar en actividad estrogénica, antiestrogénica, androgénica y antiandrogénica (Rochester y Bolden, 2015). Trabajos posteriores han documentado la alteración de la esteroidogénesis de las células granulosas humanas in vitro por el BPS (Amar et al., 2020) y han demostrado que los análogos del BPA, incluidos el BPAF y el BPB, exhiben un agonismo de receptores nucleares igual o más fuerte que el propio BPA (Pelch et al., 2019).

Es importante ser precisos sobre lo que esto significa para las gomas del pelo. El hilo de poliéster y el caucho sintético no pertenecen a la misma categoría química que los envases de alimentos de PVC o las botellas de agua de policarbonato, que son las principales fuentes documentadas de exposición a ftalatos y bisfenoles. La vía de exposición relevante para los accesorios textiles es la presencia de plastificantes, antioxidantes y auxiliares de procesamiento utilizados durante la fabricación de fibras y elastómeros, algunos de los cuales incluyen ftalatos y bisfenoles dependiendo del proveedor. La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) incluye varios ftalatos como sustancias altamente preocupantes en virtud de REACH, y existen restricciones en la normativa textil y de juguetes de la UE. El marco regulatorio de EE. UU. es más permisivo. El resumen honesto es que los consumidores no pueden saber con fiabilidad qué aditivos están presentes en una goma de pelo sintética convencional, porque las gomas de pelo no están sujetas a requisitos de divulgación de ingredientes.

Si alguna vez le ha picado el cuero cabelludo en la región circular precisa donde se encontraba una goma de pelo, la literatura dermatológica publicada tiene una explicación candidata. Los núcleos de caucho sintético de las gomas de pelo convencionales se vulcanizan utilizando una clase de productos químicos llamados aceleradores de caucho. Las tres familias clínicamente más significativas son los tiurames, los mercaptobenzotiazoles (MBT y la mezcla de mercapto) y los carbamatos (mezcla de carba).

Una revisión sistemática y metaanálisis de 2024 que abarcó 826.543 personas sometidas a pruebas de parche en 106 estudios, informó una prevalencia combinada de alergia por contacto del 2,55% para la mezcla de tiuram, 0,86% para la mezcla de mercapto y 0,83% para el mercaptobenzotiazol, con tasas significativamente más altas en poblaciones de América del Norte y Asia que en Europa (Schwensen et al., 2025). Un estudio retrospectivo separado de una clínica terciaria realizado por Schwensen y sus colegas encontró que la relevancia clínica actual de la alergia por contacto a la mezcla de tiuram era del 59,3%, y señaló que la alergia a una familia de aceleradores de caucho se asociaba frecuentemente con reacciones concomitantes a otras (Schwensen, Menné, Johansen y Thyssen, 2016). La vigilancia epidemiológica del Reino Unido documentó que, si bien la dermatitis ocupacional atribuible al mercaptobenzotiazol y al tiuram ha disminuido, la alergia a los componentes de la mezcla de carba ha aumentado a una tasa anual promedio del 10,1% (Warburton et al., 2015). El mecanismo de la alergenicidad del MBT se ha rastreado hasta su grupo tiol reactivo, que forma conjugados hapteno-proteína capaces de desencadenar hipersensibilidad de tipo retardado (Hansson et al., 2008).

Estos aceleradores son extraíbles. La norma ASTM D7558 existe específicamente para cuantificar los aceleradores dialquilditiocarbamato, tiuram y mercaptobenzotiazol en productos de caucho terminados (ASTM International, 2009) porque se sabe que los aditivos migran de la matriz de caucho durante el uso normal. En el contexto de una goma de pelo, la superficie de contacto es el cuero cabelludo y la raíz del cabello, a menudo cálida y sudorosa, a menudo presionada contra la misma piel durante horas seguidas. Este es precisamente el escenario de exposición en el que es más probable que ocurran reacciones de sensibilización y elicitación.

Las tasas base anteriores (inferiores al 5%) significan que la alergia a los aceleradores de caucho no es un problema que la mayoría de los usuarios encontrará. Pero la tasa condicional, en usuarios que han desarrollado sensibilización, es significativa, y el lento goteo de irritación leve del cuero cabelludo que muchas mujeres descartan como normal puede, en un subconjunto de casos, ser dermatitis de contacto subclínica.

Hasta hace poco, el cuero cabelludo se entendía como un problema que debía resolverse con surfactantes. La última década de investigación lo ha replanteado como un ecosistema. El microbioma del cuero cabelludo sano está dominado por un consorcio relativamente estable que incluye Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis,

y levaduras lipofílicas de Malassezia, principalmente Malassezia restricta y Malassezia globosa (Tao et al., 2021).

Un estudio de 2020 publicado en Antonie van Leeuwenhoek de 57 pacientes con dermatitis seborreica en comparación con 53 controles sanos identificó a Malassezia y Aspergillus como posibles biomarcadores fúngicos, y a Staphylococcus y Pseudomonas como posibles biomarcadores bacterianos de disbiosis (Lin et al., 2021). Una revisión sistemática de 2021 en Experimental Dermatology encontró que una mayor relación Malassezia restricta/Malassezia globosa y una menor relación Cutibacterium/Staphylococcus se asociaron consistentemente con la dermatitis seborreica y la caspa (Tao et al., 2021).

La evidencia directa sobre cómo los accesorios sintéticos para el cabello afectan el microbioma del cuero cabelludo es, en el momento de escribir esto, escasa. Lo que se sabe es que la oclusión, la retención de sudor, el trauma mecánico y los residuos químicos de los alérgenos de contacto son todos factores que pueden alterar el equilibrio microbiano de la piel. Una goma de pelo que atrapa la humedad, desprende aceleradores de caucho y roza el cuero cabelludo cumple los cuatro criterios. Esta es una inferencia mecanicista, no un hallazgo establecido, y así lo indicamos.

La piña (Ananas comosus) es una de las frutas tropicales más cultivadas del mundo. Después de la cosecha, las hojas largas en forma de espada de la planta suelen dejarse como residuo agrícola, y cada planta de piña produce entre 40 y 50 hojas, o aproximadamente 2,3 kilogramos de biomasa foliar por brote (Todkar & Patil, 2019). A una escala de producción global de aproximadamente 28 a 30 millones de toneladas métricas de fruta de piña por año (Sarangi et al., 2021; Todkar & Patil, 2019), esto representa decenas de millones de toneladas de biomasa foliar anualmente, la mayoría de las cuales se quema o se deja pudrir.

Dentro de esas hojas se encuentra una de las fibras de celulosa natural más fuertes conocidas. Las caracterizaciones publicadas de PALF informan un contenido de celulosa en el rango del 70 al 82 por ciento, con un bajo ángulo microfibrilar que es el principal determinante de sus altas propiedades de tracción (Todkar & Patil, 2019). La PALF no tratada tiene valores de resistencia a la tracción reportados en el rango de 400 a 1000 MPa, y la PALF tratada con álcali (6% NaOH) se ha medido en 1620 MPa con una cristalinidad del 76% y un tamaño de cristalito de 24 nm (Asim et al., 2021). Para contextualizar, esto sitúa la resistencia a la tracción de la PALF en el mismo orden de magnitud que la fibra de vidrio y muy por encima del algodón, el yute y la mayoría de las otras fibras naturales derivadas de plantas (Todkar & Patil, 2019, Devi et al., 1997).

Los compuestos poliméricos reforzados con PALF de MDPI se han estudiado ampliamente por sus propiedades mecánicas. Un estudio publicado en BioMed Research International sobre compuestos de PALF-polipropileno encontró que una carga del 45% en peso de PALF produjo aumentos del 210% en la resistencia a la tracción y del 412% en el módulo de tracción en comparación con la matriz polimérica pura (Mishra et al., 2001). Los compuestos de poliéster reforzados con PALF con una carga de fibra del 30% exhibieron una resistencia a la flexión de 80,2 MPa (Arib et al., 2006). Estas propiedades no son directamente relevantes para el rendimiento de una goma de pelo, pero sí lo son para una afirmación específica: que la PALF es una fibra capaz de soportar cargas sin ser plástica.

Las propiedades superficiales de la PALF son igualmente relevantes. La fibra es hidrófila, tiene una superficie más rugosa y celularmente texturizada que los monofilamentos sintéticos, y absorbe la humedad fácilmente. En un contexto textil, esto significa que los hilos de PALF interactúan con el cabello de manera muy diferente a como lo hacen las cubiertas de poliéster lisas e hidrófobas. La cubierta de poliéster lisa de una goma de pelo convencional produce cargas puntuales concentradas de fricción contra la cutícula. Un hilo de fibra celulósica distribuye esa carga a través de una superficie de contacto más flexible y equilibrada en cuanto a la humedad. Esta es una predicción mecanicista basada en la literatura sobre fricción de fibras, no una prueba interna de Ciao Bella. No hemos realizado nuestros propios estudios de SEM. Lo que podemos decir honestamente es: la ciencia de los materiales predice una interacción más suave, y la ausencia de desprendimiento de monofilamentos sintéticos elimina la vía dominante de generación de microplásticos.

La PALF también es biodegradable. Las fibras celulósicas puras en suelos y ambientes marinos se degradan mediante acción enzimática sobre los enlaces glicosídicos, con tiempos documentados que van de semanas a meses para las fibras sin procesar, dependiendo de las condiciones. Esto contrasta fuertemente con el poliéster y el nailon, que persisten en el suelo durante cientos de años y se fragmentan en microplásticos en lugar de mineralizarse.

El caucho natural es el látex de poliisopreno extraído del árbol Hevea brasiliensis. Ha sido el elastómero dominante de la civilización humana durante mucho más tiempo que los sintéticos, y sigue siendo, tonelada por tonelada, una de las materias primas agrícolas más producidas del mundo.

El contraste relevante con los elastómeros sintéticos, principalmente el poliuretano (spandex) y el caucho de estireno-butadieno, es doble. Primero, el caucho natural es un polímero completamente biológico que se biodegrada bajo la acción de microorganismos del suelo y marinos. Segundo, el paquete de aditivos requerido para vulcanizar el caucho natural para aplicaciones de gomas de pelo puede ser sustancialmente más simple que el requerido para el caucho sintético.

Aquí somos cautelosos. El látex de caucho natural está asociado con hipersensibilidad inmediata tipo I (mediada por IgE) en un pequeño subconjunto de la población, principalmente en entornos ocupacionales con alta exposición acumulativa. La literatura sobre dermatitis de contacto revisada anteriormente (Sección 3.4) establece además que los aceleradores de caucho, cuando se usan en el procesamiento del caucho natural, son la causa dominante de hipersensibilidad de tipo retardado, no el caucho en sí. La ventaja material del caucho natural radica en su biodegradabilidad y la ausencia de desprendimiento de microplásticos derivados del poliuretano, no en una afirmación general de inercia. Un subconjunto significativo de individuos alérgicos al látex debe acercarse a cualquier producto de caucho natural con la debida precaución.

El algodón es la fibra textil más estudiada en la historia de la humanidad. Se ha documentado que su biodegradabilidad en condiciones de suelo aeróbico resulta en una pérdida de masa sustancial en semanas o meses, dependiendo de la humedad y la actividad microbiana. Como componente central de las gomas de pelo, el algodón proporciona amortiguación, absorción del sudor y una superficie hidrofílica que mira hacia la piel, y no contribuye a la generación de microplásticos.

Una goma para el pelo fabricada con hilo de PALF alrededor de un núcleo de caucho natural y algodón, evaluada según la literatura revisada anteriormente, predice los siguientes comportamientos. No desprende microfibras de poliéster, nailon o poliuretano, porque no contiene ninguna. No requiere vulcanización con tiuram, MBT o mezcla de carba en las mismas formulaciones o cantidades que el caucho sintético, aunque el procesamiento del caucho natural sí suele utilizar algunos compuestos de azufre y zinc. Presenta una superficie de contacto hidrofílica y celulósica con el cabello que, por los primeros principios de la fricción de las fibras, debería imponer un estrés cuticular menos concentrado que una funda de monofilamento sintético liso. Y al final de su vida útil, en condiciones de suelo o mar, los tres materiales son biodegradables, a diferencia de la persistencia multicentenaria de las alternativas sintéticas.

No afirmamos, y no tenemos los datos para afirmar, que las gomas para el pelo Ciao Bella hayan demostrado clínicamente que reducen la incidencia de la alopecia por tracción, eliminan la dermatitis de contacto o disminuyen de forma medible la carga individual de microplásticos en el cuerpo. Afirmamos que los materiales, individualmente, tienen perfiles publicados que se alinean con cada uno de esos objetivos, y que la combinación es materialmente diferente de una goma para el pelo convencional de poliéster-nailon-poliuretano.

La magnitud de la contaminación plástica que llega al océano está ahora bien caracterizada. El influyente artículo de Science de 2015 de Jambeck y sus colegas estimó que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas métricas de residuos plásticos entraron al océano desde tierra en un solo año, 2010 (Jambeck et al., 2015). Un artículo de Science Advances de 2017 de Geyer, Jambeck y Law calculó que, de los 8.300 millones de toneladas métricas de plástico virgen producidas hasta 2015, aproximadamente 6.300 millones de toneladas métricas se habían convertido en residuos, de los cuales solo el 9% había sido reciclado y el 12% incinerado, con el 79% restante acumulado en vertederos o en el medio natural (Geyer et al., 2017).

Las microfibras textiles sintéticas son ahora reconocidas como una de las categorías dominantes de contaminación marina por microplásticos. Se han documentado en sedimentos costeros de todo el mundo (Browne et al., 2011), en sedimentos de aguas profundas, en la nieve ártica, en el agua potable y en el aire que respiramos. Su entrada en el cuerpo humano, documentada en la Sección 3.2 de este documento, es el cierre de un ciclo que comenzó con la sustitución del plástico por la fibra vegetal en los textiles de uso diario hace aproximadamente setenta años.

La producción mundial de piña se situó en aproximadamente 28,4 millones de toneladas métricas en 2018 y se proyecta que alcance los 37 millones de toneladas en 2030 (Sarangi et al., 2021, Hikal et al., 2021). Según fuentes de la FAO y de la industria, se producen aproximadamente entre 40 y 60 toneladas de biomasa por hectárea por ciclo de cultivo, de las cuales una fracción sustancial son residuos de hojas que quedan en el campo después de la cosecha de la fruta. Solo en Vietnam, el procesamiento de piña genera entre 2,5 y 3,3 millones de toneladas de residuos anualmente, gran parte de los cuales se queman o se desechan, lo que contribuye a las emisiones de metano y la contaminación del aire (Banerjee et al., 2017).

Convertir esa biomasa foliar en PALF para aplicaciones textiles es, en términos de ciclo de vida, una vía de mejora. La fibra sería de otra manera un residuo agrícola. Su extracción requiere significativamente menos agua y productos químicos que la producción de algodón o poliéster virgen, aunque las evaluaciones de ciclo de vida específicas para la producción de PALF de grado para gomas de pelo son limitadas y no estamos en posición de publicar una LCA revisada por pares de nuestro propio producto. En cambio, citamos el consenso direccional de la literatura sobre valorización de residuos agrícolas: las fibras celulósicas recicladas de residuos de cultivos existentes superan consistentemente a las fibras sintéticas vírgenes en las métricas de carbono y agua de cuna a puerta.

Una goma de pelo de poliéster, desechada en la basura, persistirá como plástico reconocible durante varias generaciones humanas y como fragmentos de microplástico durante mucho más tiempo. Una goma de pelo hecha de fibra de piña, algodón y caucho natural, compostada en condiciones razonables, volverá al suelo en cuestión de meses o unos pocos años. Esto no es una afirmación de marketing. Es la consecuencia de que los enlaces glicosídicos e isoprenoides son sustratos para microorganismos ambientales comunes, mientras que el poliuretano, el poliéster y el nailon no lo son.